焕城捶丸

传承记录家乡美好事物，我辈责无旁贷。此类文章关乎真人真事，记忆难免有所偏差，绝无轻慢不恭之意，若有存疑之处，欢迎私信交流指正。

一点不夸张，刚写下这个题目，我的口水就有点泛滥了，味蕾遭遇怀旧，仿佛闻到了北礤圩上“焕城捶丸”的滚滚香气，那是葱花的味道，胡椒的味道，骨头汤的味道，等这些味道收拢于舌尖了，才是捶丸的味道。

“焕城捶丸”，一个动词里的北礤小吃，也可以说是北礤圩最后的手工捶丸时代的象征。随着肉丸制作的机械化（或叫机器化）的出现，“捶”字渐行渐远，直至谢幕。现在很多人只知道“肉丸”，而不知道它的前世是一个动词——“捶”。我曾经在一个写客家菜的专栏里谈到我对“客家肉丸”的看法。蔽乡北礤，过去不叫肉丸，叫“捶丸子”，似乎有客属地方叫“搏（音）丸”，亦以击打、剁捶动作词称谓，与“捶丸”同出一脉，极为相似。

彼时，对于乡村农家，捶丸确实是稀罕物，即使过年过节，也难于吃上，盖因为其制作工序复杂，技术含量高，不是随便可以操作。它只属于集市上的现煮零卖品，或特别大的宴席上的专供产品。说到集市，远的如梅县松源圩，有几家沿街卖捶丸的，小时候跟着大人去赴松源圩，很大程度上，贪图的就是吃上一碗捶丸。大人们肩挑手提物资赴圩交易，又累又饿，舍不得进饭店点菜买饭，也就站着吃上一碗捶丸，顶一顶肚子了事。

“焕城捶丸”何时开始在北礤圩上设摊，我们无从记起，但其成为北礤圩的“三件宝”之一，则是不争的事实。昨天，《育惠炸豆腐》一文发出后，有同学跟我忆起“焕城捶丸”，啧啧有声，也似闻到了当年的味道。

相比于老育惠和祥善六叔公，当年的焕城正是年富力强的中年人。焕城姓周，小岭村人，我母亲娘家亦是小岭村，而且是共一个房族，按辈份，我亦当叫焕城叔公才对。昨天题记中说过，为了叙述方便，并且定位他们的品牌角色，我们就直呼其名了。

“焕城捶丸”是家传手艺，那些年，他家老爷子尚健在，偶尔还能碰见父子俩轮班。相较育惠炸豆腐和祥善谷芽糖，他们的摊子并非三百六十日都开，碰上农忙等等，有时也得歇业几天。小岭村与北礤圩相距几里路，他们家的捶丸基本都是在家打好，再挑到北礤圩起火烧煮，可想而知，其中的劳作是何其辛苦。当时，所有生猪统一在食品站屠宰，据说，四点多钟，就要步行到圩镇，等候食品站屠宰的第一波新鲜猪肉猪骨，带回家，马上赶下一道工序，按质量、部位分拣猪肉，捶打肉丸。捶，顾名思义，就是手工，抡动大刀背，将一条条肉筋肉丝捶剁成浆，然后再拌和淀粉等物，制作“丸子”。其中细节，因极少亲眼见闻，恕我不再细述。

按当时老百姓的生活水平，购买能力，一般圩场“捶丸”摊点的制作量显然不可能太大。不会有人像现在一样，一出手就是一斤两斤干货带回家，大家奢侈不起，才兴现煮现卖现吃的摊点。供应对象当然主要是“上圩”的周边百姓，又以跟屁虫小孩儿为主，一角钱两只丸子，一碗汤，撒上葱花、胡椒粉，滋呵滋呵就吃开了。赵本山和小沈阳的小品《不差钱》出来时，其中那个“卤不要钱，我要一份卤就行了”的细节，让我想起焕城捶丸的热汤，汤不要钱，吃完丸子，再加一小勺汤也是可以的。当然，光要汤，不要捶丸，这就不是不差钱的问题，而是原则问题了。

此外，圩镇上那些吃食堂的机关干部们，和相约在圩上小酌的酒友们，为了改善胃口，也常常端着盆碗，打上几角钱捶丸，添上热乎乎一道菜。有同学回忆说，对焕城捶丸有着特殊情结的，还有他们这些北礤中学的午膳学生，有时候兜里有两角钱，商量着给自己加个菜，于是从学校食堂端了饭，直奔捶丸摊，要两个捶丸，几勺子汤，那样的午餐，吃得特别爽快。

这里反复说到的“汤”，可不是一般意义上的汤水，而是用猪大骨或一大块五花肉熬成的“老火汤”，葱花，是自己家种的，想想那时的真材实料，不用描述，香味足可催魂。

我们的少年时代，兜里偶尔有个小零钱，也不时摆阔，跟小伙伴们结伴“上圩”，吃一碗焕城捶丸，轮流请一回客，味道至今难忘。后来，我参加工作，在乡政府上班，偶尔也吃上一回。其时，机打肉丸陆续出现了，北礤圩上多了两家店子经营“肉丸”，作为纯手工技艺时代的象征，“焕城捶丸”逐渐淡出圩场，留给大家一份记忆。

年，我在蕉岭县城安宁街的文化馆上了半年的班，一个单身汉的早餐中餐晚餐，经常都是在旁边骑楼下“安秀珍肉丸”摊上吃的。安秀珍老太太自家制作经营的肉丸，也保留着手工技艺的品质和味道。在这样的摊点上解决吃饭问题，除了经济便捷，更主要的是，能够找到许多北礤小镇的往昔影像。

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